Увлекательные истории из общепита 90-х в подкасте «Хроники еды»

Кофе на вынос или заказ роллов на вечер с друзьями стали настолько неотъемлемой частью быта многих россиян вообще и москвичей в частности, что кажется, будто так было всегда. Однако, как отмечают ведущие подкаста «Хроники еды» Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина, в конце 80-х и начале 90-х такие вещи были не просто экзотикой, а скорее недоступной роскошью из параллельной вселенной.

Именно в то время и начала зарождаться ресторанная культура России в том виде, в котором мы знаем ее сегодня. Кто виноват в том, что жители столицы поголовно подсели на кофе с собой? Как японская кухня прижилась и полюбилась многим больше родных щей? И что же случилось с заведениями, в которых бандиты устраивали разборки?

Устраивайтесь поудобнее, ибо настало время занятных историй из первых уст о войнах между кофейнями, ресторанами из серии «Съешь, сколько сможешь» и магическом превращении торговых центров в новые дома культур с помощью фудкортов.

Хоть в рамках подкаста «Хроники еды» и вышло всего семь выпусков, каждый из которых длится чуть более получаса, рассказать ведущим и экспертам, ресторанным критикам и гастроэнтузиастам удалось о многом.

Например, о появлении японской кухни как явления в России. Ее история началась в конце 80-х в Центре международной торговли в Москве. Именно там работал ресторан «Сакура», существовавший в обособленном мире элитной еды и валютных цен. Туда ходили только приезжие японцы, иногда приглашая с собой богатых русских друзей.

Другие же жители столицы могли узнать об этом месте разве что из рубрики «Заказные убийства в Москве» газеты «КоммерсантЪ», где однажды появилась новость, что директор сети ресторанов в Центре международной торговли Александр Оганов был застрелен у лифта в нескольких метрах от собственной квартиры.

Да, именно с этого максимально аутентичного и в определенной мере жуткого места японская кухня и начала покорять сердца россиян. Однако настоящим прорывом для нее все же стало открытие ресторана «Саппоро» в 1993 году. Для первых московских гурманов он стал культовым местом, где можно было попробовать сырую рыбу высшего качества.

На фоне заведений с очевидным криминальным флером «Саппоро» слишком сильно выделялся, пусть и жил очень тихо. По воспоминаниям посетителей, ресторан не рекламировался, хоть и занимал целый трехэтажный дом. На входе в это заведение гостей встречала гейша в полной выкладке, что в реалиях современной Москвы довольно трудно представить.

Если вы хотите узнать, как в эту историю вмешался старый добрый майонез и убил восточные тонкости, или просто приятно провести вечер, отправившись в прошлое отечественной гастрономии, приправленное бандитскими разборками, то «Хроники еды» идеально подойдут для этого.